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Noch kritischer wird die Situation dann, wenn bei
Aufnahmen in der Dämmerung nur 1/10 Sek. möglich
ist. Dann muss man entweder einen Blitz verwenden (und die natürliche
Lichtstimmung zerstören -->
Hinweis) oder die ISO-Einstellung erhöhen (Rauschen bei den meisten
Kameras!),
wenn man ein Verwackeln vermeiden will.
Da hilft nur ein Stativ,
eine andere feste Unterlage .... oder ein Bildstabilisator.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
die zittrigen Hände des Fotografen zu kompensieren.
1. OIS
Einige Kompaktkameras
haben ein beweglich aufgehängtes Linsenelement, das Bewegungen abfangen
kann (Optischer Bild(Image)-Stabilisator = OIS). Nachteil: Dieses (zusätzliche) Element reduziert die maximal
mögliche
Auflösung des Objektivs.
Andererseits wirkt dieses System - im Gegensatz zu dem nachfolgend
beschriebenen - auch bei Videoclips.
Für Spiegelreflexkameras gibt es (extrem teure) Spezial-Objektive,
die so konstruiert sind.
2. Beweglicher Sensor
Minolta beschritt 2003
einen anderen Weg. Man hat den Sensor beweglich
eingebaut .... was den gleichen Effekt ergibt wie die beweglichen
Kameralinsen, ohne den o.g. Nachteil.
Besonders in Spiegelreflexkameras ist dieser Weg genial. Dadurch wird
jedes
Tele-Objektiv zum bildstabilisierten Objektiv. Die teuren
Spezial-Objektive sind überflüssig.
Nachteile: Um bei der Auslösung die maximal mögliche Auslenkung
des Sensors zur Verfügung zu haben, darf er erst dann aktiviert werden.
Das kostet Auslöseverzögerung.
Bei Videoclips wirkt dieses System nicht.
3. Größerer Sensor
Videokameras arbeiten z.T. auch mit einem anderen Trick. Der Sensor ist
etwas größer als nötig und dadurch kann von einem Rechnerprogramm immer
der Teil herausgerechnet werden, der ein ruhiges Videobild ergibt. Die
Wirkung ist wirklich verblüffend.
Diese Methode wendet auch die Pentax A10 an, aber das hat eine große
Auslöseverzögerung von einer Sekunde zur Folge.
4. Serienaufnahmen
Eine originelle - aber nicht immer wirksame -
Lösung bietet Nikon: Die Kamera macht mehrere Bilder kurz nacheinander
und speichert dann das mit der größten Dateigröße. Unscharfe Bilder enthalten
nämlich weniger Details und sind deshalb als
JPG-Datei kleiner.
Hinweis:
Diesen Trick kann man übrigens mit jeder Kamera, die Serienaufnahmen
zulässt, anwenden. Selbst bei rel. langen Belichtungszeiten ist oft nur
das erste Bild verwackelt (Auslöse-Bewegung!). Die verwackelten werden
dann halt nachträglich manuell gelöscht.
Ich habe mit dieser Methode gute Erfahrungen gemacht.
5. Pseudo-Stabilisator
Manche Hersteller versuchen, eine simple Erhöhung der
ISO-Werte
als "Stabilisator" zu verkaufen. Das reduziert zwar die Gefahr von
Verwacklungen, bedeutet aber bei fast allen Kameras eine erschreckende
Verschlechterung der Rauschwerte und/oder der Auflösung.
Aber bei Kameras, die auch bei hohen ISO-Werten noch eine gute
Bildqualität liefern, bietet dieser Weg durchaus Vorteile. Es werden
nämlich auch Bewegungsunschärfen reduziert.
Warnung:
Es gibt aber auch Kameras, deren Stabilisator fast wirkungslos ist.
Deshalb sollte man die entspr. Testberichte aufmerksam lesen. Nur
wirklich gute Systeme erlauben es, 2 bis max. 3 Stufen längere
Belichtungszeiten einzustellen. Andere ergeben nur einen Gewinn von
etwas mehr als eine einzige Zeitstufe.
Andererseits sind unverwackelte Urlaubs-Aufnahmen kein Beweis für die
Güte des Stabilisators. Bis zur Brennweite von 120 mm genügt 1/125 und
Kameras mit Auto-ISO wählen fast immer eine kürzere Belichtungszeit, die
dann auch ohne Stabilisator ein
Verwackeln verhindert. →Beispiel
Und noch ein Hinweis:
Ein
erfahrener Fotograf mit der richtigen "Auslösetechnik" (Kamera fest in
beide Hände, Ausatmen und Auslöser ruckfrei auslösen) wird ohne
Stabilisator weniger verwackelte Fotos erzielen als ein Hektiker, der
seine kleine Stabilisator-Kamera am ausgestreckten Arm hastig auslöst.
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