Inhalt dieser Seite

• Ablauf einer Bildbearbeitung

• Ausschnitt festlegen

• Sinnvolle Bildgröße

• Dateiformat zum Abspeichern

• Entzerren von "stürzenden" Linien

• SW-Bilder

• Musterbeispiel

• Bilder nochmals überarbeiten

• Bildbearbeitungs-Programme

• Musterbilder

Wichtig.

Vor der Bearbeitung der Bilder, müssen wir zunächst ganz sicher sein, dass unser Monitor optimal eingestellt ist. Sonst sind unsere Bilder vielleicht auf einem "richtigen" Monitor alle zu dunkel.
Dazu rufen wir das Testbild auf und justieren unseren Monitor, bis alle Felder des Graukeils zu erkennen sind.
 

Vor der Bild-Optimierung sollten wir alle betreffenden Bilder in einen "Vorführbilder-Ordner" kopieren. Dadurch bleiben uns die Originale unverändert erhalten. Mehr zu diesem Thema in "Datei-Struktur".

Nun rufen wir von dort mit unserem Bildbearbeitungs-Programm das erste dieser Bilder auf.

1. Evtl. Bild drehen, bis es waagerecht ist

Wenn der Fotograf die Kamera etwas schief gehalten hat, dann muss das Bild zunächst entsprechend gedreht werden

2. Bild-Ausschnitt festlegen

Aus guten Gründen fotografiere ich fast nur im Querformat. Dabei halte ich mich nicht lange mit der Wahl des optimalen Bildausschnitts auf. Im Gegensatz zu Dias kann der ja später in aller Ruhe am Bildschirm gewählt werden. Um dabei möglichst große Freiheit zu haben, wähle ich lieber etwas mehr Weitwinkel als Tele.

Bei mir hat sich folgende Vorgehensweise bewährt:

Alle Bilder, bei denen das Seitenverhältnis 16:9 möglich ist, werden auf dieses HD-TV-Format beschnitten, damit sie die großen LCD-Fernseh-Bildschirme voll ausfüllen.
Dabei darf an den Seiten durchaus "zu viel" (aber nichts "Störendes") gezeigt werden.
Diese Methode hat den Vorteil, dass die dargestellten Personen auf jedem Breitbildschirm (WXGA) größer dargestellt werden, besonders natürlich auf einem 16:9 Bildschirm (→Beispielbild). Auf einem 4:3 Monitor ändert sich die Größe dadurch nicht ... nur gibt es oben und unten breite schwarze Streifen.

Bei allen anderen Bildern gebe ich kein bestimmtes Seitenverhältnis vor. Mit der Vorgabe "normal" wähle ich einen sinnvollen Bildausschnitt, der aber möglichst breitformatig ist, um Breitformat-Bildschirme gut auszunutzen.

Aber grundsätzlich gilt :
Ein Foto sollte so beschnitten werden, dass eine optimale Bildwirkung erreicht wird. Schwarze Balken an den Seiten bzw. oben und unten sind weniger störend als vom Motiv ablenkende Bildbereiche.

Bei Papierbildern werden dann bei einer guten(!) Kopieranstalt entsprechend unterschiedlich "lange" Bilder erstellt: Ggf. auch quadratische. →Mehr Details

Hochformat-Bilder sollten möglichst stark oben und unten beschnitten werden, da PC- / TV-Bildschirme und Beamer nun mal Querformat haben. Besser ist es allerdings, Hochformat-Bilder ganz zu vermeiden. →Hinweis

  →   Nach Wahl des Ausschnitts das Bild ausschneiden mit "freistellen".

3. Größe reduzieren

Vor den weiteren Schritten sollte man zunächst die Bildgröße nach den weiter unten beschriebenen Regeln reduzieren.
Natürlich könnte man das auch zum Schluss der Bildbearbeitung machen, aber so gehen die folgenden Schritte schneller, da die Datei kleiner ist.

4. Farbe usw. optimieren

Die nun folgende Schritte zur Optimieren der Bilder lernt  man am besten durch "Versuch und Irrtum" kennen. Es gibt ja Gott sei Dank die "zurück"-Taste.

Für den Anfang empfehle ich folgende Schritte:

• "Tonwertkorrektur" aufrufen und (falls das Diagramm links oder rechts freie Bereiche hat) die linken und rechten Dreiecke langsam an das Diagramm heranführen. Evtl. dann noch das mittlere Dreieck etwas verschieben.
  Das beseitigt "Grauschleier", in diesem Fall verursacht durch eine (andererseits sehr nützliche) Glasscheibe.
  
  Schneller geht das zwar mit "Auto-Kontrast", aber das kann dazu führen, dass z.B. ein Nebel-Motiv "knackig" aufgepeppt wird, da dunkelgrau zu schwarz und hellgrau zu weiß geändert wird.

• Bei Farbstichen (z.B. Schnee ist bläulich) kann "Auto-Farbe" helfen.
  
• Bild-Helligkeit bei insgesamt  unterbelichteten Bilder mit "Gradationskurven" optimieren.
  Dazu die Gerade unten links anfassen und geringfügig nach oben "verbiegen". Dadurch bleibt Schwarz schwarz, Weiß weiß, aber die Grauwerte werden aufgehellt. ("Gamma-Korrektur")
  
  Bei zu kontrastreichen Bilder (z.B. Gegenlicht) bewirkt "Bild > Anpassen > Tiefen/Lichter" wahre Wunder. Für "Tiefen" den Defaultwert soweit zurücknehmen, bis die Helligkeit stimmt.
  Das setzt aber eine gute Kamera voraus. Sonst werden die Schattenpartien zwar aufgehellt, sind aber völlig verrauscht.
   
• "Kontrast" evtl. etwas(!) erhöhen.
• Mit "Farbbalance" herumexperimentieren
• Als vorletzten Schritt: mit "Farbton/Sättigung" die Farb-Intensität evt. etwas reduzieren. Das ist häufig dann nötig, wenn vorher der "Kontrast" stark erhöht wurde.

5. Schärfen

Abschließend mit "Filter/Scharfzeichnungsfilter/unscharf maskieren" die Schärfe verbessern. Radius zwischen 0,2 und 0,8 ausprobieren (Stärke = 50%; Schwellenwert = 0).
Das "Schärfen" (unscharf maskieren) sollte der letzte Schritt vor dem Speichern sein.

6. Bild speichern unter ...

Abschließend speichert man die bearbeitete Bild-Datei unter dem vorher festgelegten Namen und überschreibt damit die Kopie des Originals.

Nun kann das nächste Bild aufgerufen und bearbeitet werden.
Alle bearbeitet Bilder sollten, bevor man sie im  Bearbeitungs-Programm löscht, mit dem Bildbetrachtungs-Programm angesehen werden. Ggf. muss noch eine leichte  Korrektur erfolgen (z.B. Farb-Anpassung an andere Bilder) und dafür sind die Bilder dann noch erreichbar.

Diese Frage stellt sich aber eigentlich nur dann, wenn man die Bilder gerade bearbeitet hat und nun wieder abspeichern will. Viele handeln dann nach dem Motto "Viel hilft Viel". Aber ist das richtig?

Antwort:
Wenn die Bilder nur am Bildschirm gezeigt werden sollen, reduziere ich die meisten meiner bearbeiteten Bilder auf eine einheitliche Bildhöhe von 1200 Pixel.
Selbst große HDTV-Bildschirme und zukünftige TFT-Bildschirme mit 1920 x 1200 Pixel können die Bilder nicht besser auflösen. Perfekte "10er" Fotopapier-Bilder (10 cm Rolle → 10 x 13, 10 x 15 ...) sind ebenfalls möglich. Die "300 ppi Forderung" wird erfüllt und die (Poster-) Anforderung von 150 ppi für A4-Ausdrucke ebenfalls.

4:3 Bilder haben dann 1600 x 1200 Pixel.

Auf 3:2 (Standard-Papierbildformat) beschnittene Bilder haben 1800 x 1200 Pixel.

Auch für die auf 16:9 beschnittenen Breitformat-Bilder gilt die 1200-Regel. Sie haben dann 2133 x 1200 Pixel. Falls der gewählte Bildausschnitt aber kleiner ist, vergrößere ich auf das Standard-HD-Format von 1920 x 1080 Pixel, um auf jeden Fall - auch ohne spezielle Bild-Programme - formatfüllende Bilder auf jedem HD-Schirm zu erhalten.
→Beispiel in voller Größe

Für zusammengesetzte Panoramabilder gelten spezielle Regeln.

Für Hochformatbilder kann die "Bildhöhe 1200 - Regel" auch gelten, wenn man die Bilder nur am Bildschirm ansehen will. Falls aber evtl. Papierbilder bestellt werden sollen, müssen die Dateien eine Bildbreite von mind. 1200 Pixel haben.

Besonders detailreiche und scharfe Bilder reduziere ich allerdings "nur" auf  auf eine Bildhöhe von 1600 Pixel. Dadurch kann bei der Bildershow stärker in das Foto hinein gezoomt werden, wenn das Vorführprogramm das zulässt. (Das kann nur →IrfanView)
Nachteil: Bei 10 x 15 cm Papierbildern kann es Moire geben.

In Original-Ausgangsgröße speichere ich kein bearbeitetes Bild, da Digitalkameras weniger "echte" Pixel erzeugen, als die MP-Angabe vorgibt.

Durch diese Reduzierung wird nicht nur Speicherplatz gespart, sonder bei der Bildershow geht der Bildaufbau deutlich schneller.
Falls wir später mal ein Riesenposter anfertigen lassen wollen, steht mir ja immer noch das "Original" zur Verfügung.

Grundsätzlich gilt aber, dass ich Bilder nur dann reduziere, wenn sie ohnehin bearbeitet werden müssen. Die anderen bleiben unangetastet.

Nur falls ich sehr viel Arbeit in die Bildbearbeitung gesteckt habe und die Datei für eine spätere verlustfreie Weiterbearbeitung zur Verfügung stehen soll, speichere ich sie (ohne sie zu verkleinern) als TIF im Ordner "Originale".

Alle fertigen "Foto-Album"-Bilder speichere ich aber als *.jpg. Der Speicherbedarf ist dann erheblich geringer.
Allerdings sollten sie später nicht mehr korrigiert werden, weil das dann nicht mehr verlustfrei möglich ist.
Bei (fast) allen Programmen kann noch die "Qualität" (Kompression) eingestellt werden. Für meine "Album-Bilder" wähle ich "maximal" (95%).
 

Entzerren

Wird die Kamera gekippt, um hohe Gebäude aus der Nähe zu fotografieren, dann entstehen sog. "stürzende Linien". Mit vielen Bearbeitungs-Programmen kann das später "perspektivisch entzerrt" werden.
Tipp:
Um die Proportionen zu erhalten, sollte die obere Bildkante auseinander gezogen, die untere zusammen geschoben werden. Die Bildmitte (halbe Bildhöhe) bleibt unverändert.

Andererseits .... bei einem Schienenstrang wird das Zusammenlaufen in der Ferne als normal angesehen. Wieso wird dieser Effekt bei Gebäuden als "Verzerrung" angesehen?

Farbsäume

Wen Farbsäume stören, der kann sie nachträglich entfernen. Detailliert wird das auf der Seite "Farbsäume" beschrieben.

SW-Bilder

Die von manchen Kameras angebotene Möglichkeit "Sepia-Bilder" zu erstellen, kann nachträglich bei jedem Bild erreicht werden. Z.B. bei Photoshop einfach "Bild > anpassen > Sättigung verringern" anwählen und dann "Bild > Anpassen > Fotofilter > Sepia". Schöner ist m.E. aber "Warmton (85)".
Anschließend ist evtl. eine leichte Anpassung der Gradationskurve und des Kontrastes sinnvoll.
Die Umwandlung in ein normales SW-Bild ist mit jedem Bearbeitsprogramm möglich.